Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Компания Mazda выпускает собственные дизельные двигатели с начала 1980-х. Двухлитровый дизель RF выпускается с 1984 года.

За четверть века он претерпел немало изменений, однако геометрия цилиндропоршневой группы не изменялась: диаметр цилиндров и ход поршней составляет по 86 мм. Версия с 4-мя клапанами на цилиндр появилась в 1998 году.

Однако на протяжении всего времени выпуска этот двигатель придерживался конструкции ГБЦ с одним распредвалом, который приводит все клапана. Разумеется, на протяжении производства 2-литровый дизель Mazda пережил все этапы эволюции дизельного впрыска.

Изначально это был двигатель с форкамерным впрыском, в 1998 году его оснастили распределительным ТНВД Denso V5. В 2002 году дизель Mazda (с индексом RF5C) был оснащен впрыском Common Rail от того же производителя Denso.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть более поздней версии RF7J, которая появилась в 2005 году и развивает 143 л.с.

На него установлена топливная система Common Rail от Denso 2-го поколения, слегка измененная турбина с изменяемой геометрией (как и на более раннем RF5C). Выхлопная система этого двигателя во всех исполнениях комплектовалась сажевым фильтром.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Выбрать и купить турбодизель 2.0 MZR-CD для Mazda вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Сажевый фильтр

До 2004 года двигатели Mazda 2.0 MZR-CD не оснащались сажевым фильтром. Сажевый фильтр этого мотора очень чувствителен к качеству топлива, а именно к количественному содержанию серы в нем.

Сажевый фильтр забивается, электроника часто запускает процедуру его прожига, во время которой много дизтоплива попадает в моторное масло. На масляном щупе японские инженеры даже предусмотрели отметку экстренного уровня масла – она выше отметки Max.

Тем самым, они дали возможность владельцу автомобиля (или сервисмену) сделать вывод о том, что картере плещется не масло, а его смесь с соляркой.

  • Правильное масло для двигателя 2.0 MZR-CD
  • В дизельный двигатель Mazda нужно заливать только фирменное рекомендованное масло Dexelia 5W-30 (спецификация ACEA C1).
  • Датчик массового расхода топлива

Датчик массового расхода топлива на двигателе Mazda 2.0 MZR-CD не слишком долговечный и надежный.

При его неисправности или загрязнении двигатель неправильно дозирует количество впрыскиваемого топлива, что проявляется в жесткой работе, вялых и медленных откликах на газ, невозможности завестись в морозную погоду. Эти симптомы могут на время пропадать после перезапуска двигателя. Или после снятия фишки с расходомера.

Выбрать и купить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) для двигателя Mazda вы можете в нашем каталоге.

Вакуумный насос

Вакуумный насос установлен на задней части двигателя, соединяется с распредвалом через установленную на ней шестерню и проставку. Вакуумный насос смазывается маслом.

Вакуумный насос двигателя Mazda 2.0 MZR-CD тоже не отличается абсолютной надежностью. Обычно он не выходит из строя, а просто начинает работать с посторонним стрекотом. Иногда постоянно, иногда в каком-то диапазоне скорости работы двигателя. Во многих случаях причиной шума является люфт подшипника его вала. В принципе, подшипник можно купить и поменять.

Также есть случаи, когда из-за подклинивания вакуумного насоса срезает шпонку на шестерне, установленной на распредвале.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Эта шестерня служит для привода насоса ГУР, также датчик положения распредвала снимает с нее данные. Если шестерню срезает, то датчик получает неправильные данные о положении распредвала, и мотор в этом случае не заводится.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

  1. Выбрать и купить вакуумный насос для дизеля Mazda вы можете в нашем каталоге.
  2. Соленоидные клапаны вакуумных магистралей
  3. На дорестайлинговом двигателе RF5C в вакуумных магистралях установлено 7 соленоидных клапанов. Они управляют:
  • Клапаном EGR (3 клапана на вакуум, продувку и контроль);
  • Глушащей заслонкой впускного коллектора (2 клапана на частичное и полное закрытие)
  • Вихревыми заслонками (variable swirl control)
  • Геометрией турбины (variable boost control)

Эти клапаны нередко выходят из строя, что моментально сказывается на характере работы двигателя. Ошибки по клапанам фиксируются и конкретно указывают на неисправности в той или иной части вакуумной системы. В большинстве случаев проблемы и поломки устраняются заменой соответствующего клапана.

На рестайлинговом двигателе RF7J вакуумных магистралей и соленоидов вдвое меньше, так как многие вакуумные приводы заменены электронными. В частности, заслонка-глушилка и клапан EGR оснащены электрическим сервоприводом.

Выбрать и купить клапаны вакуумных магистралей (соленоиды, воздушные клапаны) для дизеля Mazda вы можете в нашем каталоге.

Клапан EGR

Клапан EGR на двигателе Mazda 2.0 MZR-CD начинает подклинивать из-за сажи и нуждается в чистке. Симптомы проблем с ним классические: снизившаяся тяга двигателя и слабые отклики на газ, троение, дымление с явным запахом дизтоплива, невозможность запустить двигатель. Эти симптомы могут быть плавающими и не сопровождаться никакими ошибками.

Выбрать и купить клапан EGR для дизеля Mazda вы можете в нашем каталоге.

Интеркулер

Алюминиевые фланцы интеркулера двигателя Mazda 2.0 MZR-CD трескаются при пробеге в 200 000 км. Обычно трещины небольшие и заметных проблем с утечками надуваемого воздуха не вызывают.

Через трещинки выдувается присутствующее во впуске дизеля масло и после длительных поездок его можно обнаружить на левом крыле и водительской двери. Это же масло расползается по самому интеркулеру и собирает на себе всю грязь.

Ездить можно, но интеркулер лучше поменять.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Выбрать и купить интеркулер для турбодизеля Mazda 2.0 MZR-CD вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

Турбина

На турбодизели Mazda традиционно устанавливаются японские турбины IHI. Дизели с Common Rail получили турбины с изменяемой геометрией:

  • IHI RHF4 VJ32 на RF5C
  • IHI RHV4V VJ36 на RF7J

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Турбины в целом надежные. Обычно, что с ними случается – подклинивают заслонки геометрии или сам шток актуатора. На вакуумной трубке, управляющей актуатором геометрии, расположена вакуумная камера – она выглядит как небольшой бочонок. Нередко эта камера теряет герметичность, и тогда тоже возникают проблемы с функционированием геометрии турбины.

Чаще всего турбина IHI на дизеле Mazda недодувает, что выражается в значительно упавшей мощности двигателя и сильному черному дыму из выхлопа.

Но также известны случаи течи турбины маслом. Причем масло может течь как наружу, так и попадать во впускной коллектор. А это уже чревато разносом двигателя – редко, но и такое случается с турбодизелем Mazda 2.0 MZR-CD.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Выбрать и купить турбину для турбодизеля Mazda 2.0 MZR-CD вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

Уплотнительные шайбы под форсунками

Форсунки Common Rail на двигателе RF5C и RF7J установлены на медные огнеупорные шайбы.

Они требуют особенного внимания из-за того, что в результате их прогорания газы из камер сгорания летят прямо под клапанную крышку, а не в атмосферу, грубо говоря.

Раскаленные прорывающиеся газы впоследствии могут стать причиной гибели двигателя, так как они смешиваются с моторным маслом, значительно ухудшают его свойства и приводят к очень сильному образованию нагара и отложений.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Сгустки масла и сажи забивают масляные каналы, закупоривают сетку маслонасоса – и двигатель клинит с проворотом вкладышей или даже отрывом шатуна. Обычно первым сдается 4-е колено или шатун.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Косвенно о прогаре хотя бы одной шайбы говорит чрезмерное дымление из открытой маслозаливной горловины, присутствие характерного пнемватического цокания, слышымого на работающем двигателе через горловину.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Опять же, если двигатель Mazda 2.0 MZR-CD начал расходовать масло, то это в первую очередь говорит о том, что оно не сгорело или вытекло, а отложилось в ГБЦ или масляных каналах густым слоем гудрона.

  • Также при прогаре медных шайб наблюдаются люфты форсунок на рабочем двигателе при перегазовках.
  • ТНВД

ТНВД Denso очень надежен и обычно нареканий не вызывает. Сократить его ресурс можно заправкой откровенно грязным топливом. И то, первыми из строя скорее выйдут форсунки, либо понадобится их чистка.

Во многих случаях, при проблемах с двигателем 2.0 MZR-CD ТНВД бывает виноват в последнюю очередь. Скорее надо проверять клапан подачи (SCV), форсунки на слив или упомянутую шестерню на распредвале.

  1. Выбрать и купить ТНВД Denso для дизеля Mazda вы можете в нашем каталоге.
  2. Клапан SCV

ТНВД и форсунки на двигателях Mazda 2.0 MZR-CD версии RF5C и RF7J отличаются. На топливных насосах стоят клапаны SCV, регулирующие подачу топлива к плунжерам. На старом двигателе клапан чуть крупнее, на рестайлинговом клапан компактный. Клапаны электромеханические, с соленоидами и возвратными пружинами, контролирующими положение сердечника.

Собственно с соленоидом обычно ничего не случается, а вот на сердечнике и его седле может образоваться выработка. Соответственно, плунжеры будут получать больше топлива, чем необходимо.

Если обороты дизельного двигателя плавают, если двигатель глохнет на холодную, глохнет без нагрузки (при включении нейтральной передачи или во время переключения передач). Клапан SCV служит порядка 150 000 км и при поломке нуждается в замене с последующей калибровкой.

Обратка форсунок

Обратные топливные магистрали на двигателе Mazda 2.0 MZR-CD также находятся под клапанной крышкой. Иногда они пропускают топливо – течь дают уплотнительные шайбы в штуцерах. Из-за этого моторное масло разбавляется соляркой. При возникновении течи нужно менять шайбы на трубке обратки, а также желательно менять все трубки и хомуты.

Форсунки

Форсунки Denso довольно долговечны, но отремонтировать их практически нереально. Доступны разве что распылители.

Износ штока, конуса иглы распылителя приводит к чрезмерному сливу топлива в обратку. Обычно в этом случае возникают ошибки по пропуску воспламенения в цилиндрах с льющими форсунками.

На самых первых версиях доресталингового двигателя RF5C применялись форсунки Denso с калибровочными резисторами в кабелях. Т.е. такие форсунки никак не калибровались блоком управления, им должны соответствовать резисторы с правильным сопротивлением.

Новые форсунки на ранние двигатели RF5C продаются в комплекте с кабелем с правильным резистором. Если вы покупаете б/у форсунку Denso на двигатель RF5C, то ее надо брать с соответствующим кабелем с резистором.

Всего существует 25 пар форсунок Denso и подходящих к ним кабелей (еще раз обратим внимание – это все касается ранних версий двигателя с индексом RF5C).

Новые или б/у форсунки Denso без калибровочных резисторов после установки нужно калибровать. Собственно калибровку проводит сам блок управления на рабочем двигатель.

Процедуру калибровки можно запустить не только фирменным диагностическим сканером, но и даже китайским сканером  и недорой программой для диагностики автомобилей Mazda и Ford.

Есть также способ запуска калибровки форсунок без специальных приборов – соединением определенного контакта в колодке предохранителей с «массой».

Выбрать и купить форсунки Denso для турбодизеля Mazda 2.0 MZR-CD вы можете в нашем каталоге б/у запчастей.

Здесь по ссылке вы найдете актуальный перечень конкретных автомобилей Mazda на разборке и сможете заказать с них запчасти.

Источник: https://autostrong-m.by/post/krutoj-turbodizel-mazda-2-0-mzr-cd-rf7j

Дизельный двигатель на мазда бонго 2 0 л отзывы

Главная › Устройство

Рейтинг статьи Загрузка…Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

  • 1989 — отзыв владельца
  • Год выпуска: 1989
  • Тип кузова: Минивэн
  • Привод: полный (4WD)
  • Двигатель: дизель, 2200 куб.см, R2
  • Расход топлива: 10л летом по городу,
  • 7,5л летом по трассе; зимой 12л при включеном 4WD по городу, по трассе зимой не мерил
  • Срок владения: Скоро будет один год.
  • Вот снова решил написать пару строк… Первый мой отзыв читайте от 11 января 2007г.
  • Обо всем по порядку… Сначала о небольших проблемках…
Читайте также:  Двигатели мазда премаси: характеристики, надежность, расход топлива

1) Поменял сальник на заднем редукторе. Старый убился в хлам из-за открученной центральной гайки. А то, что было внутри, на масло похоже не было – серо-желтая жидкость. Залил масло для трансмиссии Chevron. Сам до сих пор не понимаю, как не прощелкал и не попал на редуктор.

2) Подсос воздуха в топливной системе. Поменял все – топливные трубки, «обратку», три ручных насоса, соответственно три фильтра топливных. Эффекта ноль. Сейчас уже практически уверен, что проблема в обратном клапане ТНВД. Прошлую зиму приходилось подкачивать по утрам. Руки пока не дошли до этого, особо не парит.

3) Барахлит система накала свечей. Выкручивал все свечи, проверял поочередно каждую, работают. Время накала где-то 6-8 сек. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, свечи калятся вышеобозначенное время, а при повторном повороте ключа реле отключает свечи мгновенно, т.е. второй раз уже не догреешь свечи.

При хороших морозах двигатель запускается не сразу. Подаешь напрямую плюс от аккумулятора, греешь свечи секунд 10-ть и двигатель запускается намного резвее, практически сразу. Тут еще сказывается тот самый подсос воздуха в топливную систему.

Проблему в скором времени решу просто – поставлю кнопку (100Ач с предохранителем) для принудительного накала свечей.

4) Был какой-то непонятный скрип при залоченых хабах и положении рычага «4WD» — 4H. Заменил масло, дней через пять все пропало. Что это было?

5) Волею случая пришлось встретиться с леерным столбиком. Бампер в хлам, система воздуховода в бампере – аналогично, одни осколки. Снял с другой Бонги систему воздуховода, а она иная, нежели у меня. Из под водителя идет просто металлическая труба в сторону пассажира.

У меня же воздуховод был пластмассовый и с хитрой системой – в салоне был рычажок с желтой ручкой, при верхнем положении забор воздуха шел из салона, при нижнем – с улицы, соответственно. Неужели Японцы предусмотрели это на обычном грузо-пассажирском басике для преодоления бродов? Факт остается фактом.

Понял все это после того, как снял и разобрался в остатках. Удобно было бы, блин, но, вероятно, не судьба.

6) Два раза подваривал систему выхлопа в районе так называемой «бочки». Металл староват, вот и появляются периодически дырочки.

Проблема еще есть с выпускным коллектором – там конусный вход и порой при коррозии там появляется люфт между головой и коллектором, как следствие – шум, как на вертолётике небольшом.

-) И третья проблема – шпильки на этом самом коллекторе – слабоваты, часто «закисают», а потом сворачиваются.

Собственно на этом небольшие эксцессы заканчиваются… Была, конечно же, плановая замена масла (Super Dynamic Deluxe всесезонка/лето), фильтров (масляный «Vic», воздушный «Acap» и «Sakura», топливный «Sakura») и передних колодок. Нареканий ничто не вызывает.

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Теперь немного о приятном…

1) После очередного тюнинга рессор поменял родные коренные листы на коренные листы от ГАЗ-66, известного всем, как «Шишига». Естественно они прошли некоторый тюнинг у профессионального кузнеца – подрезка, загибание «ушей» и простукивание на холодную. Рессоры жесть.

Прочные, очень грузоподъемные и мост с ними несмотря на все это довольно хорошо крестится. Намного лучше, чем на родных рессорах. Даже пустая машина едет мягче, чем на родных рессорах.

Подкоренной лист и третий поставил грузо-пассажирского Хайса (1250кг грузоподъемностью), четвертый лист остался родной. После установки в комплекте с полиуретановыми втулками (кстати, прежними – как новые после года эксплуатации) в серьги зад поднялся на 11-ть сантиметров.

По прошествии двух месяцев было замечено, что рессоры немного просели, сантиметра на 3. -) Как сделаю замеры – выложу фотографии и отчет.

2) Купил резину BF Goodrich All-Terrain T/A размерностью LT215/75R15. Если честно, то долго мерил, подойдут или нет. Потом плюнул и решил померить два колеса. Вошли, как родные. Ничего и нигде не цепляет.

Это при том, что диски у меня самые обычные – никелированные от Сурфа, без выноса. Впечатления от резины были только положительные. По жидкой грязи ехала довольно уверенно. Если сравнить с какой-нибудь всесезонкой, то вообще класс.

Кстати, через неделю после покупки случайно узнал, что резина эта Американская.

Не так давно решил продать два своих комплекта б/у и купить один, но новый. Очень хотелось грязевую резину. Долго смотрел в сторону MT’шного Hankook’а, но ценник в магазине был не совсем гуманный – 3470р за одно колесо.

Опять же, волею случая удалось купить пять новых колес за 10000р! Размер тот же, что и был у BFGoodrich’а, но из-за больших шашек протектора колесо выше где-то на 1-1,5см.

По сравнению с тем, на чем я ездил до этого по всяким ебеням (Falken Landair I/T, Yokohama LT Radial SY-900, BFGoodrich All-Terrain T/A), эта резина просто песня! По мокрой глине едет отлично, из колеи выбирается достойно, не жоская – идет мягко, особо не шумит.

3) Поставил передние сидушки от Ford Spectron’а. Теперь передняя пассажирская сидушка для одного. Штурману (любимой) удобно, никто не мешается.

-) Да и между сиденьями есть место, куда можно положить всякий разный шмурдяк – атлас Приморского края, фонарик, костерный трос в чехле. Плюс ко всему у штурмана появилась боковая ручка. Есть еще две задние сидушки с той же машины, но пока не ставил, т.к.

надо на последнюю сидушку приварить крепления. Все четыре сидушки в практически идеальном состоянии купил за 2000р. Как обычно – волею случая. -)

4) Поставил назад амортизаторы от Nissan Terrano в 21-ом кузове. Родных Бонговских с установкой нового пакета рессор перестало хватать по длине в вытянутом состоянии. Подбирал на месте. Террановские длиньще Бонговских, но мне они подошли скорее впритык, чем с запасом.

Вот, кажется и все…

В общих чертах хочу немного добавить о машине пару слов. Двигатель, конечно же, довольно туповат. Это и понятно – 82л.с. – чисто рабочая лошадка. У меня контрактный крутит мои колеса легко, до 110км/ч разгоняется довольно быстро.

Родные (по табличке на двери – 165R14LT) крутить будет явно веселее, но на родных колесах далеко не уедешь. Кушает в городе 10л, летом. Но у меня еще и коробка стоит от грузовика, выходит, что передаточные числа у меня немного другие, т.к.

двигателю было бы намного сложнее провернуть такие катки. Чаще трогаюсь со второй. Других объяснений не вижу.

Кузов довольно крепкий. При диагональном вывешивании все двери открываются/закрываются хорошо, несмотря на преклонный возраст кузова. Когда сидел в болоте, домкратили хай-джеком – дощечку маленькую в переднюю арку, а домкрат под дощечку, крыло даже не гнулось. Как никак кузов 89г выпуска.

Из «детских» болезней – постоянно ломающиеся ручки открывания дверей, стирается механизм опускания стекла. -)

Что не рассказал, смотрите на фотографиях…

Двигатель Mazda RF

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

2.0-литровый форкамерный дизельный двигатель Mazda RF производился с 1983 по 2003 годы в огромном количестве модификаций: как атмосферных типа RF-N, так и с турбонаддувом RF-T. Еще существовала обновленная версия RF1G для моделей 323 и компрессорная RF-CX для 626.

Читать еще:  Хендай элантра 2020 моторчик стеклоочиститиля

В линейку R-engine также входят двс: RF‑T и R2.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора Mazda RF 2.0 литра

Точный объем 1998 см³
Система питания форкамеры
Мощность двс 58 — 67 л.с.
Крутящий момент 120 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 21 — 23
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 5.0 литра 5W-30
Тип топлива дизель
Экологический класс ЕВРО 0
Примерный ресурс 300 000 км
Точный объем 1998 см³
Система питания форкамеры
Мощность двс 71 л.с.
Крутящий момент 128 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 21.7
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ременной
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 5.0 литра 5W-30
Тип топлива дизель
Экологический класс ЕВРО 2
Примерный ресурс 320 000 км
Точный объем 1998 см³
Система питания форкамеры
Мощность двс 76 — 88 л.с.
Крутящий момент 172 — 186 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 21.1
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув компрессор
Какое масло лить 5.5 литра 5W-30
Тип топлива дизель
Экологический класс ЕВРО 1
Примерный ресурс 250 000 км
Точный объем 1998 см³
Система питания форкамеры
Мощность двс 71 — 92 л.с.
Крутящий момент 172 — 195 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 19 — 21
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ременной
Фазорегулятор нет
Турбонаддув да
Какое масло лить 5.5 литра 5W-30
Тип топлива дизель
Экологический класс ЕВРО 1/2
Примерный ресурс 250 000 км

Двигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывыДвигатель rf mazda: характеристики, на какие машины установлен, отзывы

Руководство по ремонту и обслуживанию таких дизелей вы можете скачать тут

Расход топлива Мазда RF

На примере Mazda 626 1990 года с механической коробкой передач:

Город 8.1 литра
Трасса 5.4 литра
Смешанный 6.3 литра

На какие автомобили ставили двигатель RF 2.0 l

Mazda

323 BH 1995 — 1998
323 BJ 1998 — 2000
626 GC 1983 — 1987
626 GD 1987 — 1991
626 GE 1991 — 1997
Bongo 3 1984 — 1995

Kia

Concord 1988 — 1991
Sportage 1 1998 — 2003

Suzuki

Vitara ET 1994 — 1998
Vitara GT 1998 — 2003

Недостатки, поломки и проблемы RF

  1. Это простые и надежные дизельные моторы, большинство их проблем от старости
  2. На форумах чаще всего обсуждают течи, агрегат потеет маслом по прокладке ГБЦ
  3. Ремень ГРМ по регламенту меняют раз в 60 000 км или при обрыве загнет клапана
  4. После 200 -250 тысяч км пробега нередко встречаются трещины вокруг форкамер
  5. Гидрокомпенсаторов нет и не забывайте регулировать клапана каждые 100 000 км
  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте: otobaru@mail.ru

Источник: https://DV-AutoMarket.ru/ustrojstvo/dizelnyj-dvigatel-na-mazda-bongo-2-0-l-otzyvy.html

Двигатель RF-N

Общие сведения

Расположение клиновидных ремней двигателя RF-N

1. Боковой кожух
2. Клиновидный ремень
3. Шкив коленчатого вала
4. Левый и правый кожухи зубчатого ремня
5. Обводной ролик клиновидного ремня
6. Обводной ролик
7. Зубчатый ремень
8. Натяжной ролик с пружиной

Снятие

Порядок выполнения
1. Отсоедините кабель отрицательной массы от аккумулятора.
Предупреждение
При этом стирается содержимое электронных запоминающихся устройств, например код радиоприемника. Перед отключением аккумулятора следует прочитать подраздел 2.11.
2. Поднимите автомобиль и снимите правое переднее колесо.
3. Снимите нижний кожух двигателя в правой колесной нише.
4. Снимите клиновой ремень.
5. Заблокируйте двигатель и отверните болты крепления ременного шкива коленчатого вала.
6. Для блокировки двигателя установите 5-ю передачу и укажите помощнику нажать на педаль тормоза.
7. Снимите шкив коленчатого вала.
8. Снимите правый и левый кожухи зубчатого ремня.
9. Отверните подвеску двигателя.
10. Снимите свечи накаливания.
11. Для проворота коленчатого вала двигателя затяните ручной тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение. С помощью воротка и головки проверните колеса коленчатого вала со стороны правой колесной ниши.
Предупреждение
Ни в коем случае на проворачивайте коленчатый вал за колеса распределительного вала через зубчато-ременную передачу во избежание перегрузки зубчатого ремня.
12. При предстоящей повторной установке зубчатого ремня замаркируйте его. При этом следует нанести на ремень чертилкой стрелку направления вращения. Двигатель вращается по часовой стрелке.
13. Отверните ободной ролик.
14. Снимите зубчатый ремень. После того зубчатые колеса не проворачивайте.
Предупреждение
Перед снятием еще раз проверьте, совпадает ли метка на колесе распределительного вала с краем головки цилиндров, при необходимости откорректируйте.
Если необходимо, проверьте распределительный вал при снятом зубчатом ремне, ни один поршень не должен находиться в ВМТ. Иначе могут возникнуть серьезные повреждения поршней и клапанов.
15. Перед нанесением метки установите 1-й цилиндр в положение ВМТ. Для этого поворачивайте коленчатый вал до совпадения метки (1) на зубчатом колесе распределительного вала (2) с меткой на фронтальной плате. Затем проверните колесо коленчатого вала на 1/4 оборота (90°) влево или вправо. Метка должна быть обращена теперь влево или вправо.
Читайте также:  Двигатели тойота сзис: модель, характеристики, модификации

Установка Предупреждение

Зубчатый ремень не перегибайте и не сворачивайте. Обязательно заменяйте загрязненные, поврежденные или изношенные ремни. Проверьте равномерность и легкость хода натяжного ролика.

Порядок выполнения
1. Проверьте, выставлено ли колесо коленчатого вала по расположенным на рисунке меткам. Одновременно должна совпадать маркировка на колесе распределительного вала с маркировкой на фронтальной плате. Если нет, проверните в нужное положение. Указания по повороту двигателя при снятом зубчатом ремне см. в разделе «Снятие».
2. Наложите зубчатый ремень. При наложении старого ремня накладывайте в соответствии с нанесенной стрелкой направления вращения.
Предупреждение
Убедитесь, что ремень хорошо охватывает колеса и не провисает.
3. Поставьте и закрепите с усилием затяжки 50 Н.м. обводной ролик.

Натяжение

Порядок выполнения
1. Ослабьте болт натяжного ролика настолько, чтобы ролик мог двигаться к зубчатому ремню под усилием пружины.
2. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совпадения меток на распределительном вале и на фронтальной плате. Еще раз убедитесь, что все метки совпадают.
3. Затяните болт натяжного ролика с усилием 50 Н.м.
4. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения двигателя и еще раз проверьте регулировку.
5. Установите и закрепите с усилием 10 Н.м. правый и левый кожухи зубчатого ремня.
6. Заблокируйте двигатель и вставьте болты крепления ременного шкива коленчатого вала, затянуть их с усилием 30 Н.м.
7. Для блокировки двигателя установите 5-ю передачу и укажите помощнику нажать на педаль тормоза.
8. Установите свечи накаливания.
9. Установите и натяните клиновой ремень.
10. Установите кожух в правой колесной нише.
11. Подсоедините кабель отрицательной массы к аккумулятору.
12. Если имеются часы, выставьте время и задайте охранный код радиоприемника.

Двигатель Mazda RF, дизель 2,0L, замер компрессии Видео 1

Замена ремня ГРМ, Мазда 626 2.0 дизель GD. Гнёт ли клапана на Мазда 626 дизель?

Mazda. Дизельные двигатели.

Источник: https://CarManuals.ru/mazda/mazda-626/dvigateli/dizelnyy-dvigatel-20-litra/zubchatyy-remen-ustanovka-faz-gazoraspredeleniya/dvigatel-rf-n

Мазда дизеля Р2, РФ, ВЛ, ВЛ-Т руководство по обслуживанию и ремонту

Ремень привода ГРМ Снятие и установка Внимание: — Колеса должны быть заблокированы. — Будьте осторожны, чтобы на снятые детали не попало масло или консистентная смазка. — Не следует промывать зубчатый ремень, шкивы и натяжной ролик. Если они грязные, очистите их ветошью.

— Если на зубчатом ремне есть влага, масло или консистентная смазка, замените его. — После 100 000 км пробега замените зубчатый ремень. 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. (Suzuki Escudo) Снимите вентилятор системы охлаждения и кожух вентилятора в сборе. 3. Снимите ремни привода навесных агрегатов. 4.

(Suzuki Escudo) Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. 5. (Mazda 323, Familia) Снимите датчик положения коленчатого вала. 6. Снимайте детали в порядке, указанном на рисунке «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Mazda 323, Familia)», «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Mazda Capella)» и «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Kia, Suzuki Escudo)».

7. Установка деталей производится в последовательности, обратной снятию. 8. Отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ. 9. Проверьте зазор в датчике положения коленчатого вала. 10. Запустите двигатель и проверьте отсутствие биения шкивов и правильное расположение ремней на шкивах. 11. Проверьте угол опережения зажигания.

Примечание по снятию опоры №3 двигателя (Mazda) Перед снятием опоры №3 двигателя, используя спецприспособление, вывесите двигатель.

Примечание по снятию зубчатого шкива коленчатого вала двигателя (Mazda) Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания спецприспособлением, отверните болт крепления шкива коленчатого вала и, наклонив двигатель, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

Примечание по снятию ремня привода ГРМ Внимание: после снятия ремня привода ГРМ не вращайте распределительный вал, так как клапана могут повредить головку поршня и повредиться сами. 1. (Suzuki Escudo) Снимите детали, указанные на рисунке «Снятие и установка крышки ремня привода ГРМ (Suzuki Escudo)». 2. Снимите крышку ремня привода ГРМ. 3.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите метки. 4. Закрепите шкив привода ТНВД двумя сервисными болтами (М8х1,25). Внимание: во избежание повреждения шкива ТНВД не затягивайте болты крепления шкива ТНВД до соприкосновения их головок с поверхностью шкива.

Внимание: сильное перекручивание ремня, выворачивание ремня на другую сторону или попадание на ремень масла или смазки могут повредить или значительно уменьшить срок эксплуатации ремня. 5. Проверьте совмещение меток на шкивах с установочными. 6. Ослабьте винт крепления натяжного ролика. 7. Снимите натяжной ролик, пружину натяжного ролика и ремень привода ГРМ. Если планируется повторное использование ремня привода ГРМ, то нанесите на него стрелку по направлению вращения. Примечание по снятию нижней крышки ремня привода ГРМ

Во избежание повреждения нижней крышки ремня привода ГРМ во время снятия датчика положения коленчатого вала придерживайте крышку в местах, обозначенных на рисунках.

Осмотр ремня привода ГРМ 1. Если на ремне имеются масло, консистентная смазка или влага, замените его. 2. Проверьте ремень на наличие повреждения, износа, сколов, трещин или затвердений. При необходимости замените.

Внимание: — Никогда не скручивайте зубчатый ремень, не выворачивайте его и не изгибайте. — Будьте очень осторожны, не допускайте попадания на зубчатый ремень масла, консистентной смазки или влаги. 3.

Проверьте зубчатые шкивы на наличие повреждений, износа, деформации и т.п. В случае необходимости замените.

Внимание: не следует промывать зубчатые шкивы. Если они грязные, очистите их ветошью или тканью.

Примечание по установке натяжного ролика и пружины натяжного ролика (кроме RF 16V) 1. Измерьте длину пружины натяжного ролика в свободном состоянии. Если длина пружины не соответствует регламентированной, замените пружину. Длина пружины ………… 52,6 мм 2. Установите натяжной ролик. 3. Проверьте плавность вращения натяжного ролика.

Если натяжной ролик вращается с сопротивлением или не вращается вообще, замените его. Примечание по установке натяжителя ремня привода ГРМ (RF 16V) 1. Проверьте выступание поршня по отношению к корпусу натяжителя в свободном состоянии. Выступание ………… 12,9-14,6 мм 2. Проверьте отсутствие утечек масла из натяжителя ремня привода ГРМ.

Примечание: нажимая на шток натяжителя ремня привода ГРМ, держите его в вертикальном положении. При нажатии на поршень натяжителя ремня в горизонтальном положении может появиться утечка масла. 3. Проверьте усилие нажатия на поршень натяжителя ремня привода ГРМ. а) Нажмите на поршень с силой 235 Н. Поршень должен плавно вдавиться.

б) Если при нажатии поршень вдавливается плавно, с помощью проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ. в) Если шток нажимается не плавно: 2-3 раза плавно вдавите поршень в крайнее нижнее положение. Проверьте выступание поршня в нажатом положении по отношению к корпусу натяжителя. Выступание …………

8,1 мм — Нажмите на поршень с силой 235 Н и удостоверьтесь, что он перемещается плавно.

— Если поршень перемещается плавно, то при помощи проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ. Если поршень не перемещается плавно, замените натяжитель ремня привода ГРМ.

Примечание по установке ремня привода ГРМ 1. Убедитесь, что установочные метки шкивов распределительного вала, ТНВД и коленчатого вала совмещены с установочными.

Если метки не совмещены, проделайте следующее: Внимание: при вращении коленчатого вала поршни не должны проходить положение ВМТ, так как клапана могут повредить головку поршня и повредиться сами. а) Поверните коленчатый вал от ВМТ к НМТ на 45°. б) Совместите метку на шкиве распределительного вала с установочной.

в) Совместите метку на шкиве ТНВД с установочной. г) Совместите метку на шкиве коленчатого вала с установочной. 2. Зафиксируйте шкив ТНВД двумя сервисными болтами (М8х1,25). 3. Установите натяжной ролик ремня привода ГРМ, болт крепления и пружину натяжного ролика в полностью ослабленном положении. 4. Установите ремень привода ГРМ.

Внимание: для обеспечения продолжительного срока службы зубчатый ремень всегда должен повторно устанавливаться в том же направлении вращения, что и прежде. 5. Выкрутите сервисные болты крепления шкива ТНВД. 6. (Кроме RF 16V) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ.

Внимание: не натягивайте ремень сильнее, чем необходимо, это может привести к его повреждению. 7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 720°, чтобы уравнять натяжение зубчатого ремня, и убедитесь, что установочные метки шкивов распределительного вала, ТНВД и коленчатого вала совмещены с установочными. 8.

(Кроме RF 16V) Затяните болт крепления натяжного ролика. Внимание: будьте внимательны, при затяжке болта крепления натяжного ролика. Натяжной ролик не должен вращаться. Момент затяжки ………… 32-47 Нм 9. (RF 16V) Затяните в 3 прохода болты крепления натяжителя ремня привода ГРМ в последовательности, указанной на рисунке. 10.

(RF 16V) Выньте проволоку из натяжителя ремня привода ГРМ, и удостоверьтесь в наличии натяжения ремня привода ГРМ. 11. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 720°. Проверьте прогиб зубчатого ремня, приложив силу 100 Н в указанном месте. Прогиб: Mazda ………… 9,5-11 мм Kia ………… 10,8-12,9 мм 12.

Установите нижнюю крышку зубчатого ремня привода ГРМ с резиновым уплотнением. 13. Установите верхнюю крышку зубчатого ремня привода ГРМ с резиновым уплотнением и затяните болты крепления крышек. Примечание: не затягивайте болты крепления крышек слишком сильно. Крышки могут повредиться. Момент затяжки ………… 7-10 Н м Примечание по установке опоры №3 двигателя (Mazda)

Затяните винты крепления опоры №3 двигателя в порядке, указанном на рисунке.

Источник: http://vnx.su/content/avto/mazda/engine-diesel.html

Топ-5 худших двигателей в зарубежных авто — 4КОЛЕСА — медиаплатформа МирТесен

Читайте также:  Двигатели ниссан мурано: технические характеристики, надежность

Мы привыкли слышать лестные отзывы об американских, европейских и японских автомобилях, особенно об их двигателях, которые считаются лучшими в мире.

Начинающему автолюбителю может показаться, что немцы, итальянцы или французы производят только качественные автомобили. Это не совсем так.

Конечно, все зарубежные модели действительно оригинальны и востребованы. Только некоторые из них обладают не слишком надежными двигателями с минимальным ресурсом.

Конечно, все уже привыкли к ограниченным возможностями мотора ВАЗа, которого хватает в 160-200 тысяч километров, после чего необходимо делать капремонт.

Но оказывается, что подобные «экземпляры» есть и у «западных» производителей. При этом проблемы могут быть, как у бензиновых, так и у дизельных автомобилей.

Чтобы свести к минимуму вероятность попадания на «брак», рассмотрим все машины, имеющие худшие двигатели. Благо, что их не так много.

Худшие бензиновые моторы зарубежных авто

  • Начнем мы с бензиновых двигателей, к которым зачастую предъявляются менее строгие требования к ресурсу.
  • При этом автолюбители «разбаловались» и буквально свыклись с мыслью, что такие моторы обязательно должны быть «миллионниками».
  • На практике оказалось, что это не так.
  • Двигателя Mercedes М272 и М273.
  • Автомобили Mercedes с такими двигателями появились на свет в 2004 году и действительно порадовал своей повышенной экономичностью, а также отличной тягой.
  • Мотор в тот период устанавливался практически на все модели – от С до S-класса (даже на внедорожники).
  • Конкретные модели автомобилей Mercedes с двигателями М272 и М273.

Казалось бы, что может быть не так – надежный двигатель, выполненный из цельного алюминия, с четырьмя клапанами на каждый цилиндр. Но проблемы обнаружились уже через 50-60 тысяч километров.

Владельцы автомобилей начали массово обращаться с проблемой повышенного растяжения ремня цепи ГРМ, что, в свою очередь, приводило к повышенным вибрациям.

Данную проблему не получалось решить «малой кровью» — приходилось снимать двигатель и перебирать его. В итоге затраты автолюбителей оказывались очень высокими.

Но появлялись и другие проблемы, на более раннем пробеге. К примеру, специалисты на СТО часто диагностировали течь из маслорадиатора, неисправности впускного коллектора, задиры в поршневой группе (особенно на 3,5-литровых моторах).

Также могут возникнуть проблемы с балансировочным валом, а точнее с шестерней, которая распложена на нем.

В результате быстрого износа зубьев шестерни (через 60 – 120 тыс. км пробега) происходит сбой в регулировках выпускного и впускного распределительным валам правой ГБЦ.

  1. На начальном этапе износа шестерни, никаких изменений в поведении машины не наблюдается.
  2. Однако в дальнейшем теряется приемистой автомобиля, появляются не характерные для работы двигателя шумы, повышается расход топлива.
  3. Образовавшееся от износа шестерни металлическая стружка постепенно забивает масляной насос, который в результате этого начинает работать менее эффективно, а в дальнейшем может и совсем заклинить.

Диаметр шестерни в результате износа зубьев уменьшается, а значит происходит растягивание цепи, которая на каком-то этапе работы может перекоситься. Это может привести к загибанию клапанов.

  • Решается данная проблема не просто, нужно полностью проводить замену специальным ремонтным комплектом всех деталей балансировочного вала.

Но это еще не все. Чтобы провести все работы с промежуточным валом, необходимо снимать двигатель, а это очень трудоемкая и дорогостоящая работа.

Поэтому вам обязательно предложат провести и другие работы, к примеру, сразу заменить нижнюю звездочку коленвала двигателя.

Каждая неисправность заставляла владельца выкладывать довольно серьезные средства на ремонт (кое-что, конечно, делалось по гарантии). При этом соблюсти все заводские требования не всегда представлялось возможным.

  1. Конечно, разработчики со временем убрали ряд проблемных мест, касающихся цепи и балансировочных валов, но репутация «проблемного» за двигателем все-таки закрепилась.
  2. Естественно, подобные вещи сильно влияют на репутацию марки.
  3. Volkswagen-Audi ЕА111.
  4. Еще один немецкий производитель автомобилей, который стал «жертвой» стремления разработчиков создать чуть ли не самый экономичный и мощный автомобиль.

Выпуск автомобилей Volkswagen с двигателями модели ЕА111 был налажен еще в 2005 году. При этом моторы самые различные – как атмосферные, так и с турбонаддувом. Но проблемы оказались общими.

Где устанавливался двигатель Volkswagen-Audi ЕА111.

К примеру, двигатель объемом 1,2 литра показал крайне низкий ресурс цепи. Бывали случаи, когда ее приходилось менять уже через 25-30 тысяч пробега.

После этого появились серьезные проблемы с турбиной (чаще всего в негодность приходил вастегейт и электропривод). Но в остальных моментах двигатель оказался довольно надежным.

В частности, ему повезло с ГБЦ и поршневой группой, которая отлично себя проявила даже в условиях суровой эксплуатации.

Двигатель с объемом 1,4 литра оказался и вовсе экспериментальным. Разработчики компании хотели создать по-настоящему мощный мотор с двойным турбонаддувом, да еще и с непосредственным впрыском. При этом уникальной мощности получилось добиться – почти 180 лошадиных сил.

Но наряду с этим возникли большие проблемы с двигателем – появлялись детонации, выходила из строя турбина, имело место загрязнение интеркулера маслом из выхлопной системы. В итоге из-за большой нагрузки поршневая система быстро разрушалась.

Возникали проблемы с клапанами, которые из-за чрезмерных отложений на них переставали закрываться. В итоге автолюбителю приходилось сталкиваться с такими неприятностями, как детонация, перегрев и неисправности ГБЦ.

Что хуже всего, форсунки впрыска оказались неподготовленными к «качеству» российского топлива. При этом первыми страдали фильтры и насос.

В общем, проблем с топливной системой оказалось, хоть отбавляй (хотя, на качественном бензине они в общем-то могли и не проявиться).

Еще одной, уже стандартной для многих, проблемой стала цепь привода ГРМ. Именно на 1,4-литровом моторе цепь ходила не более 30-40 тысяч километров. После этого ее приходилось менять. Единственный плюс, что замена цепи на таком двигателе — довольно бюджетное мероприятие.

Что же случилось? Цепь могла перескакивать в случае обратного вращения двигателя, во время постановки «передачи», погрузки на эвакуатор и так далее. Самое плохое, что во время перескока серьезно деформировались клапана.

  • Плохо проявили себя и атмосферные двигатели, хотя считалось, что после турбонаддувных они вызовут меньше проблем.
  • Самое интересное, что неисправности «вылезли» те же самые, что и на двигателе 1,4 литра.
  • Единственное, что при попытке сдерживания давления масла происходили еще более крупные неприятности – быстро изнашивались шатуны, вкладыши коленвала и поршневая группа.

Конечно, конструкторы стараются в современных двигателях убирать все существующие проблемы. В частности, последние моторы имеют уже более надежную цепь, а на 1,2-литровом моторе была заменена турбина.

При этом в более новых моделях ЕА211 появился более качественный и надежный ремень ГРМ.

Двигатель BMW N46.

Автомобили BMW получили чуть ли не самый ужасный двигатель за всю историю данной марки. Казалось бы, что немцы не могли допустить подобной оплошности. Оказывается, все реально.

  1. На каких автомобилях BMW устанавливался двигатель N46.
  2. Мотор не обладает большой мощностью – всего 156 лошадиных сил, турбонаддува нет, всего четыре цилиндра.

Подобные двигатели обычно живут очень долго. Но желание разработчиков довести «сердце» автомобиля до идеала привело к краху. Стремление к повышению экономичности и снижению топлива вызвало целый «букет» проблем.

Мотор оказался слишком сложным, как для машин такого класса. Здесь разработчики смогли вместить практически все – и модную систему регулировки фаз, и бездроссельный пуск. Но, как оказалось, все это лишнее.

  • Из-за повышенной температуры в двигателе много быстрее закоксовывалось масло, поэтому уже через 2-3 года эксплуатации мотор начинал потреблять его просто в невероятных количествах.
  • Одновременно с этой проблемой появилась и другая — начали разрушаться шайбы в приводе ГРМ и пластиковые направляющие.
  • Из-за чрезмерных масляных отложений из строя быстро выходила гидравлика, несмотря на популярность ее производителей.

Уже через 3-4 года «прожорливость» автомобиля можно было сравнить с двадцатилетним ВАЗом. Единственным выходом в такой ситуации был капремонт.

Далеко не лучшим образом сложилась ситуация и с электроникой, любой элемент которой после нескольких лет жизни мог отказать.

Немного отсрочить появление данных проблем можно было только в том случае, если заливать в бак АИ-98 и как можно чаще менять масло. При этом последнее должно иметь только рекомендованную заводом вязкость и серию.

В общем, проблем много, а ведь и автомобилей с таким мотором было выпущено настоящая «тьма».

Худшие дизельные двигатели

Некоторые дизельные двигатели также оказались далеко не идеальными. И здесь «отличились» две модели.

Автомобиль BMW 7 двигателем N47.

Снова неприятно «порадовал» известный немецкий концерн. Двигатель N47 начал устанавливаться на автомобили BMW с 2007 года.

Двигатель довольно распространенный и ставится на многие модели.

Мощность моторов разная – от 1,6 до 2 литров. Выпускался в разных модификациях.

  1. N47D16 с объемом в 1,6 литра, устанавливался на модельный ряд BMW.
  2. Двигатель N47D20, объемом в 2,0 и выпускался в нескольких подмодификациях, он устанавливался на автомобили.
  3. Но у него есть ряд неприятных особенностей.

К примеру, для замены привода ГРМ (из-за особенностей расположения) приходится снимать двигатель с автомобиля. При этом сама цепь долго не ходит – ее ресурс около 50-60 тысяч километров.

Если проигнорировать первый симптом (появление характерного шума), то вскоре двигатель можно и вовсе выбрасывать. К слову, замена цепи осуществлялась по гарантии, но надолго это не спасало.

К проблемам двигателя N47 можно также отнести бракованные заслонки на впускном коллекторе (по-другому их просто не назовешь).

В случае поломки они попадали в цилиндры и препятствовали работе клапанов. Можно только догадываться о количестве и силе повреждений в этой ситуации. Но и это еще не все.

На этом моторе очень быстро выходят из строя пьезоэлектрические форсунки, которые по заявлению производителя обладают довольно высоким качеством.

На самом же деле их ресурс ограничен, а замена серьезно бьет по кошельку. В остальном же машина проявляет себя только с лучшей стороны – она экономична и имеет отличную тягу.

  • Двигателя Mitsubishi 4D55 и 4D56.
  • Очень хотелось, чтобы хотя бы «японцев» не было в нашем перечне, но и они заняли «почетное» место.
  • В Mitsubishi Pajero начали устанавливаться четырехцилиндровые моторы, но они оказались далеко не лучшего качества.
  • С 1982 года модель дизельного двигателя 4D55С, а с 1991 года — 4D56.
  • Хотя, двигатели объемом в 2,3-2,5 считаются довольно беспроблемными.
  • Первые недостатки появились уже в турбированных двигателя – здесь и трещины ГБЦ, и неисправность распредвала, и поломка валов (в комплексе с заклиниванием).

Из-за перегрева возникали трещины в блоке цилиндров. Кроме механических недоработок, проявились проблемы с системой питания.

Ресурс двигателя в регионах с холодным климатом оказался очень низким – около 100 тысяч километров. После этого пробега его зачастую было проще поменять, чем пытаться отремонтировать.

Конечно, это не радовало автолюбителей, и многие были вынуждены отказываться от покупки приглянувшегося автомобиля.

Выводы

Каким можно сделать выводы из сказанного в статье?

Оказывается, что даже всемирно известные и признанные производители допускают серьезные оплошности. И основная причина – конкуренция, стремление что-то доказать себе и другим, желание сделать супермощный и суперэкономичный двигатель.

  1. Источник

Источник: https://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43698615859/next

Ссылка на основную публикацию